«Обратите внимание» на древний подвал в Берегово

В 1990-х годах Василий Надь решил серьезно заняться виноделием: арендовал участок для виноградников в селе Мужиево и приобрел винный погреб в Берегово. Старинное подземелье с особой винной плесенью стало одной из главных составляющих успеха закарпатской винодельни «Nota Bene». В переводе с латинского «nota bene» означает «обратите внимание». Такое название винодельня Василия Надя получила благодаря его детскому увлечению – журналу «Юный техник», где самые интересные статьи публиковались под рубрикой «Nota Bene». 

К многовековой закарпатской винодельческой традиции прикоснулся и журнал «Напитки. Технологии и Инновации». 

ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ ВИНА СОЗДАЕТ… ПЛЕСЕНЬ

Подвал, расположенный по улице Виноградной, был вырублен 400 лет назад, и уже сама атмосфера в нем настраивает на встречу с чем-то необыкновенным. Поражают стены из монолитных скал вулканической породы туф, идентичной породам Токая и Эгера.

«До прихода советской власти Берегсас (историческое название Берегово) был одним из трех стратегических городов по изготовлению вин и выращиванию винограда на территории Венгрии, наряду с Эгером и Токаем, – рассказывает Василий Надь. – Наша улица Виноградная тогда называлась Шампань, здесь находились только специально смонтированные подвалы и прессовые домики перед ними. Там жили и работали практически все виноградари и виноделы из Берегова и окрестностей, чтобы купцам было удобно попробовать все вина, выбрать понравившиеся, и повезти на родину – в Россию, Азию, Европу». 

100-метровый подвал на глубине 7-8 метров под землей славится уникальным микроклиматом; в нем поддерживается температурный режим 12-13 градусов. Особую роль играет специальная флора. 

«Культура благородной винной плесени способствует выдержке вин, – подчеркивает Василий Надь. – Это нейтральный к винам грибок, который не дает размножаться вредным паразитам: вирусам, бактериям, другим грибкам. Ведь вино в дубовых бочках живое, оно может заразиться, заболеть. Поэтому такой подвал – большой помощник виноделам». 

Подземелье досталось Василию Надю в аварийном состоянии. Несколько лет он ремонтировал его, очищал от мусора, восстанавливал природную вентиляцию. В глубинной части подвала находится скрытое от глаз посетителей хранилище, где винодел хранит свои винные архивы за 14 лет, откладывая каждый год образцы своих вин.

СУХОЙ МУСКАТ И СОБСТВЕННЫЙ «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» 

После посещения винного подвала туристов приглашают отведать напиток в небольшом дегустационном зале, обустроенном при входе. На винодельне «Nota Bene» производят 13 сортов вин. Большая часть из них – сухие. Кроме классических Каберне Совиньон и Мерло, в линейке красных вин Цвайгельт с характерным вишневым вкусом, который в Австрии часто используют для приготовления глинтвейна. В Украине Цвайгельт, кроме Береговского и Мукачевского районов, встречается редко. С прошлого года дозревает вино еще одного австрийского сорта Блаубургер, выведенного тем же селекционером, что и Цвайгельт. 

Среди сухих белых вин – Совиньон Блан, Шардоне, Мюллер Тургау, Королевская Леанка и Мускат Оттонель. «Родина винограда Мускат Оттонель – Франция. Это один из редких винных сортов мускатного винограда. Мускаты, по большей части, являются столовыми сортами, из них почти сложно сделать качественное вино, поскольку они несут в процентном соотношении низкую сахаристость» – рассказывает Василий Надь, угощая ароматным «Мускатом». 

Интересен и сорт Мюллер Тургау, который в Украине тоже встретишь редко. К слову, за вино этого сорта Василий Надь в 2013 году получил золотую медаль на береговском фестивале «Белое вино». 

«Мюллер Тургау еще называют Рислингом Сильванским, и его родиной является Швейцария, – отмечает винодел. – Вина из европейских сортов винограда, выращенные в Берегово, абсолютно конкурентные. Благодаря хорошей кислотности вина получаются богаче, чем в более теплых краях. В некоторые годы виноград может не добрать по сахаристости, однако это случается все реже, поскольку климат становится теплее».

Ноу-хау винодела – закарпатский «Черный доктор». В отличие от крымского аналога, это вино не десертное, а полусладкое.

«В купаже использую три европейских сорта: Цвайгельт, с характерными вишневыми нотками; Туран, который добавляет цвета ванильных тонов; и Аликант Буше, который славится какао-шоколадными оттенками. Получается интересный букет, – замечает Василий Надь. – Вино легкое, ароматное, в какой-то мере даже женственное. И пользуется популярностью. Содержание алкоголя в нем 11-12 градусов, как в сухих винах».

Поскольку туристы на постсоветском пространстве приучены к сладким тональностям десертных вин, здесь им предлагают Изабеллу, Кагор и королеву местного виноделия – «Троянду Закарпаття». 

«Троянду Закарпаття» изготовляют исключительно из сорта Траминер розовый итальянской селекции. Для него характерен букет чайной розы, отсюда и название. Этот виноград является фаворитом в наборе виноградного сахара за сезон: он может набрать 28-30%, бывало и 33%. Его недостаток: боится холодных зим, легко примерзает. Сейчас этот сорт винограда возрождают и активно высаживают.

ВИНОГРАДАРСКИЕ ТРАДИЦИИ ЗАКАРПАТЬЯ: ВЕНГЕРСКИЕ СОРТА И НЕ ТОЛЬКО

Примерно 200-250 кустов винограда Василий Надь выращивает на приусадебном участке, однако основные его виноградники, площадью около 2 гектаров, расположены в соседнем с Берегово селе Мужиево. Они обеспечивают порядка 70% виноматериала для вин, а для купажей Василий дополнительно покупает виноград у местных виноградарей. 

«Я начинал заниматься виноградарством в запущенной местности: сам выкорчевывал кусты, выносил камни, прививал и культивировал насаждения», – вспоминает он. 

По словам винодела, в этом регионе всегда были популярны старые европейские сорта. Береговский район (Берегово, Мужиево, Бене) – это самый теплый край с наилучшими склонами для виноградарства в Закарпатье. Основными выращиваемыми сортами здесь издавна были венгерские сорта Мускат желтый, Фурминт, Леанка. 

На одном гектаре виноградарь выращивает порядка 4000-4200 кустов, при расстояниях 2,50 метра между рядами и 1 метр между кустами. «Уход за виноградниками необходим круглогодично, говорит Василий Надь. – В феврале традиционно проводим обрезку, кстати, я использую метод формировки «гуйо». А в качестве опор для виноградных кустов установил двухметровые бетонные шпалеры. Весной мы обрабатываем растения антигрибковой бордосской смесью.

Что касается удобрений, то, в основном, использую органику, перегной. Сажать виноградники на горных склонах – очень трудоемкое занятие, – делится Василий Надь. – И, поскольку виноградник полноценно родит только на пятый год, стоимость его содержания достаточно велика. А главное, нет уверенности в будущем, ведь собственник в одночасье может разорвать договор аренды, и ты останешься ни с чем. И все же, в этом году я хотел бы освоить еще один гектар под насаждения».

ВИНУ НЕОБХОДИМА КЛАССИЧЕСКАЯ ВЫДЕРЖКА В ДУБОВОЙ БОЧКЕ

По профессии Василий Надь электротехник, а виноделием начал заниматься сначала как хобби, которое потихоньку переросло в собственный бизнес. В этом семейном занятии ему помогают жена, младший сын Василий и невестка. 

«Вина мы выдерживаем в дубовых бочках, по классической схеме. А когда вина дозревают, мы разливаем их в стеклянную тару», – рассказывает он. 

Интересно, что Василий Надь собственноручно изготовляет дубовые бочки из закарпатского дуба. «Для бочки нужен особенный материал: прямой ствол, чтобы не было сучков, каждая клетка должна быть радиально развернута, – отмечает он. – Мы раскалываем дерево, оно сохнет, потом обрабатываем. Заготовки находятся под открытым небом не менее двух лет, чтобы дерево отдохнуло, успокоилось. Бочку можно сделать с одним только топором, тесаком и циркулем, так, как наши деды это делали, главное – понять дерево. Перед «запуском» новой бочки для вин ее вымачивают. Есть два подвида бочек: для белых и для красных вин. Первые четыре года бочки создают для красных вин дополнительные вкусы и здесь главное – не переборщить. Потом же бочки становятся классической тарой, в которой вина на молекулярном уровне хорошо себя чувствуют, дышат… 

Задача моей винодельни – следовать традициям виноделия края!», – утверждает Василий Надь.